BRICO - RESCATE JEEP CHEROKEE 2.1D by MILOMILO

El sujeto es un jeep cherokee 2,1L turbo diesel cual destino era el desguace.

comprado con motor averiado y en el estado que se le ve en estas fotos.

una vez llegado a casa empieza el checkeo.

el motor es un

j8S 704 procedente de un R21

caja cambio AX5

caja transfer AM231

eje delantero dana 30 (posi lock) con relacion 4.10

eje trasero dana 35C (NO-CLIP) con relacion 4.10

bajo el capo.

mirando el deposito de refrigerante que por cierto esta vació se puede ver por su aspecto que este motor a sufrido un calenton y que el motor a funcionado con agua del grifo y no refrigerante.

aquí se puede ver que el filtro de gasoil es de un renault y no el original jeep (una cosa menos que hacer )

para descartar un posible problema de junta de culata

miro el tapón de llenado de aceite del motor y se ve normal sin rastros de agua en el aceite

controlo el nivel de aceite y sorpresa se ve que tiene demasiado aceite

y eso no es nada bueno

la posible causa puede ser que al cambiarle el aceite del motor solo le han vaciado parte del viejo quitando solo uno de los dos tapones que lleva el cárter y llenado sin controlar el nivel pero sin certitud.

el caso es que eso si que puede hacer fallar el motor

continuamos quitando los manguitos del turbo

como no es de estrañar están lleno de aceite

el turbo no lleva la turbina del aire

ha desaparecido.

aquí junto con uno normal

no ha desaparecido en realidad ha sido suprimido le han quitado la turbina ,taponado la entrada de aceite y anulado la watesgate

continuamos

objetivo> sacar el turbo

primero le he quitado el colector de admisión

para sacar el turbo desmontar la brida del escape (dos tornillos de 17)

desmontar la barrilla de sujeción (un tornillo de 13)

quitar los tornillos del turbo ( cuatro de 13)

son difícil de quitar incluso los dos de abajo no pasa la llave de ojo y he tenido que recurrir a método del martillo y el cincel

desmontar el manguito de retorno de aceite del turbo>Nº1

se puede ver que que la toma de aceite del turbo ha sido taponada> Nº2

el turbo FUERA

una vez abierto se puede ver como la válvula ha sido bloqueada en plena abertura

conclusión>>> el turbo palchatarrero

seguimos descartando

abriendo la tapa de balancines no se nota nada raro

le doy vueltas al motor por la polea del cigueñal y gira bien se notan las compresiones y hace sus ciclos normalmente.

compruebo que la distribución esta bien y que no se ha saltado un diente.

el motor no parece haber sufrido ningún daño.

en efecto temía un poco por tener demasiado aceite el motor.

MUY IMPORTANTE

un motor diésel con demasiado aceite puede auto alimentarse del aceite,

el motor se embala sube de revoluciones y se rompe.

si eso ocurre la única manera de pararlo es metiendo la quinta marcha y hacerlo calar

después controlo la alimentación en gasoil bombeando por el filtro Nº1 y desapretando la salida de gasoil Nº2

sale gasoil

misma operación con la entrada en la bomba de gasoil

todo bien.

tengo que controlar si llega el gasoil a los inyectores pero sin batería tengo que anular la electrovalvula del paro motor

desconectar el hilo que lleva ,desmontarla y quitar el muelle que lleva dentro.

volver a ponerla en su sitio.

bombeo de nuevo tras haber desconectado un inyector pero no sale nada.

desmonte la tapa de la capsula de LDA (regulador de presión de carga)

la entrada de aire estaba llena de aceite del motor y el sistema interno bloqueado.

seguimos con el tema

tras varios intentos el motor no quiere arrancar.

un motor diesel si no arranca es por falta de combustible o de compresión.

creo que el fallo puede ser de los inyectores o / y de las válvulas debido a el aceite que ha tragado y al estar parado tanto tiempo el motor estará todo echo una m....a por dentro .pero me urge ponerlo en marcha y he decidido hacerle un trasplante de motor.

una vez quitado tomare mi tiempo para restaurarlo como se debe.

ya veremos como esta por dentro.

primera fase del trasplante.

sacar el motor del donante

lo primero desconectar la batería y sacarla

después vaciar el circuito de refrigerante por un grifo que lleva debajo del radiador.

aqui el liquido muestra del buen estado del motor y su mantenimiento lleva dos años dentro

quitar los manguitos de agua y sacar el radiador.

incluso los que van al deposito desde el radiador .desde el termostato y desde el bloque por debajo del deposito.

desconectar los manguitos de aire del turbo

la brida del escape en el turbo

los dos manguitos de aceite que van del filtro al bloque

quitar el compresor de A/A tras haber quitado la correa

desconectar el manguito de agua para la calefacción

del otro lado desconectar la entrada de gasoil a la bomba (N.1)

el manguito de retorno de gasoil (N.2)

el manguito de vacio (N.3)

desconectar

el cable de acelerador

los dos manguitos de agua de la capsula de arranque en frió (según modelo)

los dos cable de las bujías de calentamiento(cilindro 1 y 2)

el cableado del alternador

el cableado del motor de arranque

los manguitos de la bomba de dirección(cuidado con el deposito que es muy frágil y vale 90 euros)

el cableado del censor de temperatura motor

el manguito de presión del turbo

controlar que todo lo que le llega al motor este desconectado

-quitar los cuatros tornillos de los soportes del motor

-los tornillos que acoplan el motor a la caja cambio

enganchar el motor a la grua

levantar el motor despacito y con cuidado de no romper o arrancar algo y asiendo palanca entre el motor y la caja cambio

debe salir sin forzar.

motor fuera

segunda fase

sacar el motor enfermo

para no repetir lo que puse mas arriba voy añadir detalles del procedimiento.

fotos del motor :

motor enganchao para la grúa:

los dos motores juntos:

daños causado por el agua en el circuito de refrigerante:

los tornillos que acoplan el motor a la caja cambio:

hay 14 tornillos (todo no son iguales)

se necesita vasos de 15 y 16 (si no han sido modificados)

el N.1 y N.2 se pueden aflojar por el vano motor con una llave plana

un truco para la articulación de la llave es ponerle cinta para que se mantenga mejor y no volverse loco

muy importante tambien

1)como ya lo avise en otro post es muy importante que el motor de arranque lleve su fijación en la parte trasera:

porque si no pasa lo que le ha pasado a este motor que no la llevaba.

la campana se raja .

2)en la campana esta el sistema de empuje del embrague. (A)

de un lado esta el receptor hidráulico y en la otra punta una bola de acero que solo se mantiene en su sitio con grasa ( N.1)

cuidado de no perderla y que todo este bien en su sitio antes de volver a colocar el motor.

3)todos no pero algunos motores llevan un rodamiento en el centro del volante-motor .

comprobar que este bien en su sitio antes de recolocar el motor.

incluso a menudo sale de su sitio al sacar el motor:

4)en la parte t6rasera pasa un manguito de agua que rosa con el rincón de la culata.con el paso del tiempo se agujera provocando una fuga poco accesible para reparar .

es aconsejable proteger el tubo.

aprovecho para aclarar algunas cosas

diferencia entre un sensor de temperatura renault y un jeep

sistema de arranque en frió muy común en los bloques renault

para ilustrar lo que dije en la fase uno del tema de los calentadores N.1 y 2

tercera face

recolocar el motor del donante

tras haber cambiado la campana rajada empezamos a re-colocar el motor

para poder colocarlo en su sitio es importante que los dos soporte del motor estén a la misma altura.

si el motor esta sujeto por los enganche de la tapa de balacines el soporte del lado derecho estará mas alto que el izquierdo y sera un coñazo colocar el motor, por lo cual hay que poner una eslinga desde el colector de escape hasta la cadena de la grua de manera que a levantar el motor se incline hacia la derecha de manera que los soportes esten a la misma altura no se si me explico bien

después colocar el motor con tranquilidad

volver a colocar todo en su sitio.

rellenar el circuito de refrigerante.

controlar los niveles de aceite del motor y de dirección.

para facilitar el arranque siempre es mejor poner el circuito de gasoil en presión .aflojando el manguito de entrada a la bomba y bombeando.

bueno yo tengo el soporte de filtro renault con bomba integrada que facilita la operación.

para los que no la llevan yo aconsejo procurarse una bomba como la de la foto esta

es procedente de un peugeot pero se que también se usan en los barcos.

ultimo control antes del arranque,todo esta conectado y montado

llega la hora de la verdad.

contacto

precalientamiento

arranque

a la primera

lo dejo unos segundos en marcha y lo paro para echarle un vistazo

nada raro pero el deposito de refrigerante se ha vaciado .es normal vuelvo a rellenarlo.

el nivel de aceite motor también a bajado.

lo vuelvo a poner en marcha y lo dejo al ralenti hasta que suba le temperatura echando refrigerante para que no se vacié el deposito.

todo parece normal .

lo dejo en marcha hasta que se habrá el termostato.

perfecto.

aprovecho para purgar la dirección girando el volante de tope a tope varias veces.

ultima prueba en carretera y párese que todo va bien.

de vuelta a la cochera ultimo vistazo .todo OK

ahora toca limpiar y recoger las herramientas

el campo de batalla tras tres día.

y aquí os pongo un vídeo del resultado

bueno ya esta la parte del motor luego toca repasar lo demás

espero haber sido lo mas claro posible

y que os sirva de ayuda.

seguimos con el rescate.

a parte de averle cambiado todo los pilotos rotos

tengo que cambiar o reparar la transmisión delantera .

es de las primeras que se montaron hasta 1985 y lleva un fuelle roto.

primero para trabajar agusto le quito el soporte de las cajas

-1) colocar un gato para soportar las cajas

-2) tras haber quitado la tierra que tapan los agujeros ,quitar las cuatros tuercas de 13 del silenbloc de cajas

-3) colocar un caballete en una punta del soporte de las cajas y quitar los 2 tornillos quitar los 2 tornillo de la otra punta y quitar el soporte.

-4)quitar las 4 tuercas de 16 de la transmisión (transfer)

-5)quitar los 4 tornillos de 8 de la transmisión (diferencial)

mala suerte se a roto un tornillo en el yoke

tocara cambiar el yoke por otro de dana30 que tengo por aqui.

aquí una foto de dos transmisiones antes 85 y después.

se ve en (1) que la cruceta esta echa polvo tocara cambiarla

en (A) y (B) el sistema de deslizamiento de ambas.

intente colocar el fuelle roto en la transmisión ,fue difícil pero lo conseguí.

decidí quitarlo de nuevo para rellenarlo de grasa.

buena iniciativa pero mala idea no hubo manera de volver a poner el fuelle se resvalaba hasta el punto de mandar todo a tomar por c...

una cervezita mas tarde

decidí cambiar el fuelle por otro que tenia por aquí

hay que desmontar la transmisión.

aflojar la tuerca de reglaje.(tomar la medida de longitud de la transmisión)

y desacoplar las dos partes.

dejo el fuelle viejo dentro para mejor retención de la grasa .no le ira mal.

y le coloco el nuevo.

le pongo dos bridas y listo.

aprovecho para cambiar la cruceta (no pongo fotos porque ya hay muchas sobre el tema en el foro)

aquí la transmisión restaurada.

como cambiar el yoke del diferencial con facilidad

necesitaremos una herramienta especial.

colocar la herramienta agarrando el yoke con firmeza .

colocar el vaso en la tuerca del yoke y un gato en la punta .

ir subiendo el gato poco a poco hasta que se afloje el tornillo.

yoke cambiado.

ya esta todo montado .

hoy ha tocado repasar los freno trasero .

primero porque lo tengo que llevar a la ITV

segundo porque el freno de mano tiene un recorrido exagerado.

tras levantar el coche,colocar los caballetes y quitar las ruedas,me encuentro con esto.

los tambores se puede ver que no son lisos tiene esos bultitos que significa que el eje es un dana 35 NO-CLIP (lo que mas me gustan )

con el freno de mano quitado el tambor gira libremente(muy libremente )

quitando el tambor me encuentro con mucho polvo y una familia de arañas

pero ningún rastro de liquido que es lo que mas temía.

quiere decir que los bombines no tienen fuga

un poco de aire comprimido y listo

queda el reglaje del freno de mano

primero destensar completamente el tensor que esta debajo del coche.

aquí esta a tope no se puede tensar mas

por lo cual hay que recuperar recorrido.

una vez aflojado el tensor al máximo vamos a girar la tuerca (B) para que se habrán las zapatas y eso hasta que el tambor ya no se pueda colocar en su sitio.

después giraremos esa tuerca en sentido contrario hasta que el tambor pueda colocarse.

eso en las dos ruedas

una vez el tambor en su sitio en la parte trasera hay un agujero(A) tapado con un tapón de goma.

quitar el tapón y con un destornillador plano volver a girar la tuerca (B) hasta que el tambor se bloquee.

volver a girar la tuerca en sentido contrario hasta liberar el tambor.

volver a poner los tapones de gomas y tensar los cables de freno hasta que tenga un recorrido normal.

montar las ruedas ,bajar el coche y probar.

me falta saber porque el motor no arrancaba ,por lo cual lo voy a autopsiar

el interés es que lo voy a desmontar paso a paso

no voy a repetir lo que ya le hice en su tiempo .

lo primero es una buena limpieza.

el antes:

el despues:

-tras haber quitado la tapa de balancines, desmontamos los tubos de retorno de gasoil de los inyectores (no perder las juntas de cobre(2 por cada tubo))

y las bridas de los inyectores.

anomalías >no lleva juntas de cobre,lleva arandelas de metal

las bridas de los inyectores no están apretada en paralelo

-desmontar el bloque del termostato

anomalías > no lleva termostato y se ve que a funcionado con agua del grifo

-desmontamos los tubos de alimentación de gasoil ,la bomba de inyeccion , los calentadores y los inyectores.

anomalías > los inyectores están en un estado lamentable (los abriré mas tarde )

-desmontamos los balancines

anomalías > mirando el árbol de levas veo que las levas están muy muy desgastadas

-aflojar los tornillos de la culata,os pongo el orden de apriete y empezaremos por el 17

-quitamos todos los tornillos

-con un taco de madera y un martillo golpeamos la culata lateralmente para despegarla

si intentamos sacar la culata hacia arriba sin despegarla previamente corremos el riesgo de despegar las camisas del bloque,provocando una mezcla de agua y aceite.nada grave en este caso pero si solo queréis cambiar la junta y/o culata es bueno saberlo.

-sacamos la culata

-la junta esta bien y no parese haber tenido problemas de calentamiento

-debido a que el cherokee lleva un enfriador de aceite ,en lugar del filtro le han colocado una pieza para poder desplazar el filtro y poder incorporar el circuito de refrigeracion del aceite. 

-aqui pongo el esquema 
 

en la mayoría de los casos va cogida al bloque con 3 tornillos. 
en este caso esta cogida por una de las dos toma de aceite,se desmonta con una llave de 32 
aprovecho para poner la referencia renault de la pieza por si las moscas   
 
 
 

-vamos a desmontar los manguitos de agua y aceite que corren en el lateral del bloque 
 

-esta toma de aceite sirve de respiradero y recoge los restos de aceite procedente de los vapores 
-esta pegada con silicona    
 

-del otro lado vamos a desmontar la bomba de vacio y el soporte motor y un soporte de la bomba de gasoil 
 
 

-en el frontal vamos a desmontar 
A> la polea del visco 
B>la bomba de agua 
C>la polea del cigueñal 
D>el soporte 
E>el rodillo distribución 

-podemos ver el deterioro provocado por el uso de agua y una fuga de aceite por el reten del cigueñal(muy frecuente en este motor) 

 
 
 

-vamos a poner el motor boca abajo para desmontar el carter de aceite 

 
 

-vamos a desmontar la bomba de aceite(2 tornillos) 
os pongo una foto donde se ve ese maldito eje que se debe cambiar antes de los 200 000 kms 
 
 

-una vez la bomba fuera sacamos el eje 
en verde es como debería estar la punta que se ve en rojo ,medio redonda 
 
 


quitamos una tapa en el lateral ,es un retorno de aceite ,no es muy importante pero puede fugar. 

 

vamos a quitar el arbol intermediario ,es el que acciona la bomba de aceite y la de vacio. 

tenemos que aflojar el tornillo central,para bloquear el piñón podemos usar la correa de distribución. 

 

el piñón sale solo tirando y detrás vamos a quitar los tres tornillo de la tapa del arbol 

 

quitamos la tapa,esta lleva un reten que puede fugar 

las medidas del reten son 40x30x7 

 

aquí nos encontramos con un tornillo sujetando una horquilla que mantienen el árbol, los quitamoas y sacamos el arbol. 

 
 
 


en este motor para poder cambiar los segmentos o los pistones es necesario sacar las camisas en conjunto con su pistón y su biela. 
al contrario de otros motores donde se puede sacar el piston solo hacia arriba. 

para eso vamos a desmontar el cigueñal ,soltaremos todos los tornillos tanto del cigueñal como de las bielas ,es importante colocar los casquillos en orden para volver a colocarlos en sus sitios y sentidos respectivos. 
 

ANOMALIA>>> este motor no lleva la rampa de lubrificacion de los pistones ,lo que quiere decir que es un bloque atmosferico y no turbo (chapuza) mirando la chapa con el numero de motor vemos que es un J8S A 740 lo que corresponde a un renault 21 diesel (no turbo) .
dato importante a la hora de comprar un coche porque si el bloque es idéntico ,los componentes internos no lo son.  

quitamos el cigueñal 
 

con un taco de teflon y un martillo vamos a golpear despasito porque se pueden romper las camisas para sacarlas . 

las camisas llevan dos juntas 
 

ya podemos sacar el piston 
 

el cigueñal lleva un reten en el lado del volante motor 

las medidas de ese reten son : 110x90x13 
 
 

al lado opuesto hay otro reten para quitarlo /cambiarlo deberemos quitar el piñon con un extractor, colocar el extractor detrás del piñon y no como en la foto porque si no no sale por culpa de una clavija. 

 
 
 

quitamos la clavija y sacamos la arandela y el reten. 
las medidas de este reten son : 70x50x10 

 
 
 

y aqui nos quedamos con el bloque pelao 
    

 
 

SEGUIMOS ESTUDIANDO LOS COMPONENTES........ 


un dato importante ,si en el lateral de la culata veis esta pieza que es la ayuda de arranque en frió propio de un renault es que o el motor o la culata no son de serie del cherokee ya que nunca se monto este sistema en el jeep. 
nada grave si el bloque es de un turbo diesel 

si alguien esta interesado en comprar un 2,1L es importante apuntar el numero de motor y ver si se corresponde con un turbo diésel o un atmosférico. 
 

se que muchos aquí saben de sobra como hacer estos trabajos pero para los demás creo que puede ser interesante  

vamos a desmontar el pistón ,nada complicado ya que lo hemos sacado del cilindro(camisa) solo tenemos que quitar uno de los clip ,empujar el eje y quitar la biela ,teniendo cuidado de no dañar nada. 

 
 
 

- la bomba de vació es un elemento importante porque proporciona vacio a varios elementos del coche ,normalmente esta conectada a un deposito o dos de reserva de vació ubicado/s detrás del para golpes delantero esta/s reserva/s permiten entre otras cosas poder tener asistencia de freno aunque se pare el motor (durante un tiempo limitado) 
hay dos modelos de bomba pero aquí se trata de la mas comun y mas efectiva. 
una bomba tipo de pala 
sus posibles averias pueden ser ,fugas de vació o aceite por las juntas o atasco de una o mas palas. 

no suele dar problemas 

se habré quitando los cuatros tornillos de la tapa 

 
 
 
 

 

-la bomba de agua no se puede arreglar solo se puede desmontar el soporte del viscoso ,mas bien porque a veces al comprar una nueva esta no lo lleva 

 
 



los inyectores son elementos muy importante y deben estar en muy buen estado para un buen rendimiento del motor . 
si para poder ajustarlos es necesario tener una maquina especial , podemos de vez en cuando limpiarlos. 

aquí vamos a desmontar el inyector . 
quitamos la parte superior aunque no es necesario es solo para ver su interior. 
el tornillo lleva un agujero en su centro para el paso del sobrante de combustible, 
este tornillo es el que sirve para ajustar la presión correcta al inyector. 

 
 
 
 
 

cuando la bomba envía el combustible a los inyectores 
la presión hace que la cámara se llene , cuando la presión llega al limite de resistencia del muelle la aguja habré el paso al combustible que se vaporiza en la cámara de combustión- 

esta parte es la que podemos limpiar, la aguja debe salir sin problema. 
en este caso estaba totalmente agarrada.limpiar las piezas y volver a colocar lubricando la aguja con gasoil 

 
 
 
 


bueno pues de momento solo me queda por añadir algunos detalles y poco mas .espero sirva de ayuda.